Meneroka Senibina Sejarah Sepanyol Selatan

Senibina bersejarah Sepanyol selatan mendedahkan pengaruh politik, agama dan budaya yang kaya yang telah melanda rantau ini. Gaya hibrida yang dicipta oleh pengaruh yang bertindih ini unik, sebagai Costanza Beltrami mendapati ketika dia meneroka Toledo, Cordoba, Granada dan Seville.

Sebelum perjalanan musim panas saya ke selatan Sepanyol, saya tidak pernah pergi ke negara ini sebelum ini, dan hampir tidak tahu kata-kata bahasa Sepanyol - namun, seni bina masa lalu sejarah di rantau ini sangat tertanam dalam fikiran saya dari banyak gambar buku teks. Ingrained, tetapi tidak pernah benar-benar membayangkan - bagaimanakah kita dapat membayangkan luasnya masjid Cordoba sebelum berjalan melalui ruang kosong, yang dikelilingi oleh lengkung-lengkung yang seolah-olah berkembang dan meniru ke semua arah?

Dan berjalan di sana saya akhirnya melakukannya, terima kasih kepada pemberian perjalanan murah hati yang ditubuhkan oleh ahli sejarah kesenian John Hayes. Selama sepuluh hari, saya menjelajah bandar-bandar Toledo, Cordoba, Grenada dan Seville, melancarkan koper saya di sepanjang platform yang begitu banyak Renfe stesen, menyengat di lanskap yang kering, dan menekan telinga saya ke tingkap-tingkap istana yang menakjubkan untuk menangkap bunyi air yang berlari di taman-taman di luar. Sepuluh hari untuk menghabiskan kembali sejarah Sepanyol Reconquista menerusi anak syarikat mudéjar seni bina.

Istilah mudéjar digunakan secara meluas di Sepanyol untuk menggambarkan karya seni yang dihasilkan selepas reconquista, menggunakan bahan dan teknik Moor. Dihubungkan dengan istilah Arab untuk 'satu ketinggalan,' kata itu mudéjar membentangkan seni seperti peninggalan eksotik yang dicipta oleh penduduk yang hilang untuk memenuhi keinginan penakluk untuk hiasan mewah. Namun, untuk 'ditinggalkan' juga menjadi antara penduduk Yahudi Sephardic, dan Mozarab Kristian. Ini adalah kedua-dua penukar baru-baru ini dan keluarga Kristian purba yang telah hidup di bawah pemerintahan Islam dan oleh itu mengembangkan hirarki liturgi dan gereja yang bebas dari Gereja paus.

Mereka adalah orang Kristian, tetapi mereka tidak dapat dengan mudah bergabung dengan penakluk. Sebaliknya, mereka terikat kepada orang Islam dan Yahudi dalam budaya Islam yang sebahagiannya. Dan sememangnya, raja-raja Kristian tahu dan menghargai budaya ini, yang artefak mereka akan diterima daripada pakatan tentera dengan ini atau kerajaan Moor kecil yang berperang dengan jiran-jirannya. Yang menghairankan, mereka bukan sahaja menggunakannya mudéjar sebagai merosakkan kebudayaan atau propaganda, tetapi juga memilih untuk menghiasi bilik-bilik istana mereka yang paling intim. Oleh itu, tiada pertentangan antara pemenang dan pemenang.

Toledo

Sambungan kompleks budaya yang berbeza pada tahun-tahun awal Reconquista sangat jelas kerana saya memasuki pusat bersejarah Toledo melalui Puerta del Sol ikoniknya. Crenelated dan diapit oleh benteng kuat, pintu bandar ini mengikuti reka bentuk Eropah yang sama. Walau bagaimanapun, ia dihiasi dengan gerbang interlacing khas seni bina Moor. Dan untuk merumitkan persamaan itu, seluruh struktur telah ditugaskan oleh perintah keagamaan Knight Hospitallers pada abad keempat belas.

Ini datang sebagai kejutan, seperti yang saya harapkan masa lalu Moor untuk ditundukkan di bandar ini, yang pertama ditawan di 1084. Walau bagaimanapun, saya tidak lama lagi menyedari bahawa penaklukan awal bandar membenarkan hubungan yang lebih mendalam antara penakluk baru dan warisan Islam yang masih hidup. Deeper bukan sahaja bermakna lebih panjang, tetapi juga lebih personal, sekurang-kurangnya untuk raja Kristian pertama kota Alfonso VI, yang telah diasingkan di mahkamah Al-Mamun sebelum mengalahkan saudaranya Sancho, dan menaklukkan Toledo sebagai raja yang tidak dipertikaikan oleh Castile dan Léon.

Hubungan yang sedemikian adalah nyata di beberapa masjid yang sebahagiannya mengekalkan seni bina Islam mereka, walaupun telah beralih kepada penggunaan Kristian. Kadang-kadang, ciri-ciri Moor mereka ditekankan, seolah-olah bangunan-bangunan yang telah sedia ada tetapi harta rampasan perang berharga. Apse abad ke-12 yang dilekatkan pada masjid Bab-al Mardum yang kecil hanya mempunyai kesan ini. Meningkat di atas ketinggian masjid, tingkap buta tinggi apse berbeza dengan keterbukaan dewan solat hypostyle. Asimetri secara visual mempromosikan kepantasan Gereja terhadap kerapuhan masjid. Di dalamnya, gerbang kejayaan gereja dihiasi dengan kaligrafi Arab yang aneh, mungkin disedari oleh seorang pengrajin Kristian dan mungkin merupakan sebahagian daripada simbolisme keseluruhan peruntukan.

Di tempat lain, strategi penyusunan yang sama mewujudkan bangunan-bangunan perpaduan visual yang lebih besar. Pada abad ke-13 gereja San Román ada contohnya tidak ada perselisihan antara kitaran Apocalypse, kaligrafi Arab, dan orang-orang kudus Mozarab yang menghiasi gerbang. Dibangunkan oleh Uskup Agung yang bersemangat dan berperang Rodrigo, San Román adalah usaha untuk mengenakan perpaduan budaya baru. Raja Kristian dan uskupnya mengetuai perpaduan ini sebagai pewaris langsung dari raja-raja Visigothik purba, yang kerajaan Kristian idealisnya dibangkitkan di gereja dengan menggunakan Visigothic spolia sebagai ibu negara.

Kuasa baru raja dan uskup harus dinyatakan sepenuhnya di katedral di kota, yang juga dipromosikan oleh uskup Agung Rodrigo. Dibina pada separuh pertama abad ke-13 sebagai Katedral Primatial Sepanyol, ia menggantikan Katedral Mozarabic yang ada, sehingga secara mendalam memperluaskan otoritas kepausan atas Mozarabs. Tidak menghairankan, katedral itu dibayangkan sebagai sebuah bangunan perayaan, suasana hati yang tepat ditekankan oleh penambahan yang lain seperti retablo Renaissance berkilauan dan pendakian baroque El Transparente yang melambung tinggi. Namun, kejayaan ini mungkin hanya permukaan. Lagipun, ritus Mozarabic dirayakan hingga hari ini di kapel khusus; Bilik Perbendaharaan mempunyai siling muquarnas yang hebat; dan antechamber ruang bab dihiasi dengan karya seni yang rumit daripada terbitan Islam yang jelas. Berpikir kembali, saya juga dapat melihat persamaan antara katedral dan bangunan yang saya lawati kemudian. Sebagai contoh, pelawat mengalami pelan basil katedral sebagai pendaraban tiang yang mengingatkan masjid Cordoba.

Triumphalisme dan pengaruh bergabung lagi di biara San Juan De Los Reyes. Ferdinand II dari Aragon dan Isabel II of Castile mengasaskan biara ini untuk meraikan kemenangan mereka dalam Pertempuran Toro (1476). Sebahagian daripada perang untuk penggantian Henry IV, peperangan itu telah dilancarkan pada cakrawala sepenuhnya Kristian, dan ini kelihatannya ditunjukkan dalam gaya keseluruhan Gothic Isabelline bangunan. Walau bagaimanapun, bahagian luar bangunan itu secara polemik dihiasi dengan rantai budak Kristian yang dibebaskan oleh Reyes Católicos. Selain itu, penulisan digunakan sebagai hiasan di kedua cloister dan gereja, membangkitkan kaligrafi Arab dan melanggar ilusi alam semesta Kristian yang tertutup.

Cordoba

Gambaran propagandistik dari alam semesta abad pertengahan tertutup secara dramatis sebagai satu set kaki di Katedral Cordoba - begitu banyak sehingga katedral itu jauh lebih dikenal sebagai Mezquita (masjid). Dewan hipostyle yang besar ini hanyalah satu penggantian lengkung kuda ladang, mendarab dalam semua arah di sekitar penonton. Di sini tidak ada apa-apa dari sapuan membujur dan hierarki gereja yang nave. Satu hilang dalam cahaya yang tertinggal, dalam urutan yang berirama tetapi membingungkan berturut-turut voussoirs putih dan merah. Hanya apabila memasuki gereja gerbang pusat adalah ilusi alam semesta Kristian yang dipulihkan - kerana di sini ada di dunia yang sangat berbeza dari proporsi dan cahaya yang melambung tinggi. Melintasi ambang itu menandakan pemecahan radikal dan tiba-tiba dalam pengalaman pelawat. Walau bagaimanapun, kawasan gereja kecil apabila dibandingkan dengan bangunan secara keseluruhan. Oleh itu, jika idea perebutan perang boleh digunakan sekali lagi untuk menjelaskan kelangsungan struktur masjid, pengalaman orang pertama menunjukkan bahawa apresiasi yang menarik - jika persekitaran asing adalah faktor yang lebih penting di sini.

Pengalaman yang memukau untuk melawat Katedral adalah sukar untuk mengkategorikan. Namun, muzium arkeologi di bandar ini membantu menguraikan beberapa pengaruh yang bersatu dalam ruang yang luas itu. Lawatan itu bermula dengan pameran kronologi, menggariskan sejarah Cordoba melalui objek dan skrin interaktif. Merangkumi zaman pra-sejarah dan zaman Rom serta dominasi Visigothic dan Arab, galeri kronologi menekankan sejarah berterusan Andalusia, yang terlalu sering direncanakan sebagai penggantian era yang tidak berkaitan. Perhatian kesinambungan jelas ditunjukkan dalam paparan tematik muzium, yang meneroka kehidupan seharian di seluruh zaman dan budaya.

Dan jenazah kehidupan Moor sehari-hari adalah pengenalan terbaik untuk tapak arkeologi Madinat-al-Zahra, sebuah kota palatial yang diasaskan dan ditinggalkan pada abad kesepuluh, sebelum penaklukan Kristian. Bandar ini ditubuhkan untuk menyokong institusi Khalifah Cordoba oleh Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Sebagai ahli keluarga Ummayad, Abd-ar-Rahman bukanlah keturunan langsung dari nabi Muhammad dan oleh itu tidak seorang khalifah. Mengisytiharkan dirinya seorang khalifah bagaimanapun perlu untuk mendapatkan sokongan dalam perang yang berterusan terhadap kerajaan Fatimiyah.

Bandar Madinat baru adalah cara untuk membuktikan tuntutan ini. Atas sebab ini, ia direka dengan mewah dan hierarki. Lokasi berbukit yang dipilih membolehkan istana Abd-ar-Rahman ditempatkan di puncak cerun curam, melabur pandangan pemerintah dengan kuasa tertinggi di atas bandar Cordoba di bawah. Jalan ke istana adalah pendakian tetapi sangat dikawal oleh kebun-kebun yang menghijau, dihalang oleh beberapa perhentian ritual yang dipentaskan dengan hati-hati di dalam hiasan yang paling dihiasi. Di hujung laluan adalah dewan penerimaan Salon Rico, yang hiasannya pasti akan menjadi pelawat sebelum mereka akhirnya bertemu khalifah.

Walaupun visi besarnya, bandar itu telah ditinggalkan dan dipecat pada abad kesebelas, apabila rancangan induknya belum siap dan kuarters kediamannya tidak diselesaikan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, banyak ciri cirinya hidup di istana Andalusia lain. Melihat ke arah runtuhan dari puncak bukit, seseorang tidak dapat ketinggalan organisasi ruang berulang di sekeliling halaman tengah, yang masih terdapat di kebanyakan rumah Sepanyol, seperti Palacio de Viana yang menarik namun sangat dipulihkan, seorang patrician tempat tinggal terkenal dengan reka bentuk patio yang dipenuhi tumbuhan.

Granada

Kompleks istana Alhambra di Granada mempunyai lokasi puncak bukit yang sama dengan Madinat Al Zahra. Walau bagaimanapun, bukannya meninjau jalan masuk dan dataran yang tidak dibebankan, Alhambra menghadap kawasan kejiranan Albayzín, yang jalan sempit yang curam telah berturut-turut dihuni oleh Rom, Moors dan Kristian. Menginap di kawasan bersejarah ini membolehkan saya entah bagaimana membayangkan sebuah zaman pertengahan Sepanyol yang jauh jauh dari regimentasi sistem pelancongan Alhambra. Namun Alhambra tidak dapat dialihkan dari fantasi ini - yang terletak di jurang sungai Darro, membayangi kejiranan seperti kubu menakutkan. Jelas sekali istana dan bandar sekali lagi terletak dalam perhubungan hierarkis dengan teliti. Kerana benteng itu pada kenyataannya terbuka dan teliti, setiap bilik bergema dengan bunyi ceria dari mata air taman. Dan sementara istana itu kelihatan tidak dapat ditembusi dari bawah, maka kota itu kelihatannya kecil dan mudah disentuh dari tingkap-tingkap istana Nasrid, dengan hati-hati ditempatkan untuk menunjukkan pandangan yang paling indah.

Terkenal dengan keindahan karya plaster mereka, jubin dan muquarnas siling, istana-istana Nasrid pada keemasan abad ke-14 Granada sebagai kesultanan bebas. Seperti di Madinat-al-Zahra, hiasan di sini paling kompleks di Dewan Ambassador. Dan kesan penglihatan yang mengagumkan ini dihidupkan oleh sistem tiket masa dan oleh peredaran pelancong, yang dibenarkan untuk melihat tetapi tidak berlama-lama, meninggalkan dengan rasa umum yang mengagumi lebih daripada apa-apa ingatan sebenar bilik-bilik. Berbeza adalah pengurusan istana lain yang berdekatan, contohnya pembinaan Renaissance kuburan yang ditugaskan oleh Carlos V, diakses tanpa tiket dan oleh itu mungkin dipinggirkan dalam nilai senibina.

Sekitar istana adalah taman-taman. sekitar, dan bukan di luar, untuk berjalan-jalan kebun kadangkala tertutup dalam jubin seperti koridor, dengan air pancut berjalan melalui keduanya. Interaksi yang dekat ini jelas di Generalife, kediaman negara intim Nasrids. Patio de la Acequia istana dianggap antara taman Parsi yang dipelihara dengan baik. Walau bagaimanapun, menilai penanaman asli taman adalah sukar, dan mungkin lebih produktif untuk membayangkan kompleks hari ini sebagai satu persekitaran di mana taman-taman dan bangunan membentuk keseluruhan gangguan.

Lawatan saya ke Grenada membuat kesimpulan dengan Cappilla Real, di sebelah Katedral. Dalam mausoleum ini terletak Reyes Católicos Ferdinando dan Isabella, yang memilih untuk dikebumikan di sini untuk selama-lamanya merayakan penaklukan mereka ke bandar, yang terakhir menyerah kepada orang Kristian di 1492.

Seville

Tiba di Seville, saya mula-mula melawat istana Royal Alcázar, yang mudéjar hiasan dan organisasi di sekitar halaman sangat mirip dengan Alhambra. Di sini juga adalah Dewan Duta Besar yang memukau, serta taman yang diselingi oleh kolam dan paviliun hiasan. Sesetengah taman adalah di bawah tanah dan diseberangi oleh laluan pejalan kaki yang dibangkitkan supaya bau tumbuh-tumbuhan oren lebih banyak meresap udara.

Berbeza dari Alhambra, Alcázar mempunyai kepentingan politik yang penting di bawah pemerintahan Kristian, dan sebenarnya masih digunakan oleh Keluarga Diraja Sepanyol. Atas sebab ini, ia merangkumi pelbagai gaya yang lebih besar. Sebagai contoh, terdapat di sini a Palacio Gotico, dibina oleh Alfonso X sejurus selepas peninjauan semula bandar. Jauh di bawah gerbang ogee istana ini adalah hiasan yang kaya azulejos jubin, direalisasikan pada abad keenam belas dalam gaya Renaissance. Walaupun jubin adalah tipikal Moorish dan mudéjar gaya, penggunaannya di sini adalah sebut harga yang kosong dan canggih - langkah dalam permainan yang sopan. The mudéjar mungkin tidak lagi penting - gaya bersejarah yang kecemerlangan hiasannya dipadankan dengan inovasi Renaisans.

Untuk Renaissance dan mudéjar secara tidak langsung menyertai banyak karya Sevillian - antaranya ialah Casa de Pilatos, kediaman Dukes of Medinaceli. Pada abad keenam belas, istana itu diperbesar dan dihiasi semula oleh Don Fadrique, seorang lelaki yang sangat beragama yang telah menghabiskan dua tahun untuk menunaikan haji ke Tanah Suci. Melangkah ke Itali, ia menemui karya seni Roman dan Renaisans, yang kemudiannya dipamerkan di astaka taman dan galeri lukisan. Walau bagaimanapun, Fadrique dihiasi bilik-bilik lain dengan rumit azulejos, menampilkan 150 reka bentuk yang berbeza - koleksi terbesar dan lebih baik dipelihara mudéjar jubin-kerja. Bagaimanakah lelaki yang sangat beragama ini menghargai dekorasi mudya dan renaissance, nampaknya begitu berbeza? Sekiranya bekas kehilangan sambungan ideologi ke masa lalu Moor?

Soalan-soalan ini tidak mudah dijawab, terutamanya apabila seseorang terpesona oleh kehebohan yang mengagumkan mudéjar gereja dan istana. Tetapi kagum - hanya pelawat bermata luas mengambil pengajaran yang paling sederhana dan paling penting: tidak ada reconquista yang mendadak, tetapi hanya memperlambat perubahan sejarah; tiada dikotomi tepat, tetapi hanya interaksi kompleks.